Сад, огород и цветник. Проверенные приемы - стр. 57
В теплице, где растения изолированы от естественных осадков, конечно же, требуются систематические поливки, но и здесь лучше не долить, чем перелить, ибо излишняя влажность почвы приводит к заболеванию корневыми гнилями, а повышенная влажность воздуха – к заболеванию стеблевыми и плодовыми гнилями и, что гораздо опаснее, к ложной мучнистой росе огурцов и листовой плесени листьев томатов, которые развиваются очень быстро и могут погубить все растения в теплице буквально в считанные дни. Вполне достаточно поливать огурцы один-два раза в неделю по 15 л/м>2 в зависимости от погоды и не более 15 л/м>2 один раз в неделю – пасленовые культуры.
Лучше дождевой воды для поливок нет, поэтому собирайте дождевую воду. Холодной водой из колодца можно поливать капустные, зеленные культуры и корнеплоды. А вот изнеженные тепличные растения холодной водой поливать нельзя, вода должна нагреться до 20 градусов, поэтому ее сначала надо накачать из колодца в бочки, а уж потом использовать для поливки.
Огурцы предпочитают влажный воздух, поэтому их поливают перед закрытием теплиц. Грядки, деревья, кусты и цветы тоже поливают под вечер, а вот пасленовые культуры, в том числе и уличные томаты, поливают в первую половину дня, чтобы излишек влаги успел испариться и воздух не был переувлажнен. Поливки в дневную жару – дело совершенно бессмысленное, их можно рассматривать разве что как физзарядку: вода быстро испаряется с поверхности почвы, не успев даже впитаться. Мгновенно она проходит только через песок. На всех других видах почвы воде, чтобы просочиться в почву, требуется время. Так, для просачивания воды на глубину 40 см на суглинках нужно двое суток.
И еще, никогда не выливайте всю воду сразу. Сначала смочите поверхность грядки, и лишь затем полейте как следует, тогда вода не будет скатываться с сухой поверхности, а будет впитываться в почву. Хорошо политая почва через день после полива будет умеренно влажной на ощупь на глубине 10–12 см.
Не столь важны поливки, как сохранение почвенной влаги. Этого можно добиться двумя путями: рыхлением почвы и ее мульчированием.
При рыхлении почвы разрушаются каналы, которые проделали дожди и поливы водой в пахотном слое почвы. По этим каналам при испарении влаги с поверхности почвы идет подсос влаги из нижних слоев на поверхность. Если их разрушить, подсос влаги снизу прекращается и влага остается в почве. Недаром рыхление называют сухим поливом. Согласитесь – рыхлить гораздо легче, чем поливать.
Что же касается мульчирования, то есть укрытия почвы сверху каким-либо укрывающим материалом, то многие недооценивают его роль. Но мульча, во-первых, экономит нам силы, препятствуя испарению влаги с поверхности почвы, то есть дает возможность уменьшить поливы в два-три раза. Во-вторых, хорошо известно, что семена сорняков не могут прорасти с глубины больше 7–8 см, так что при слое мульчи более 10–12 см рост однолетних сорняков из семян практически заблокирован, к тому же мульча задерживает свет, необходимый для прорастания многих сорняков. В третьих, мульча является дополнительным укрытием для корневой системы: весной она сохраняет тепло, под ней температура почвы на 2–3 градуса выше, чем в том же слое почвы без мульчирования, что при весенних заморозках играет очень существенную роль. Но надо знать, что летом под слоем мульчи температура почвы, наоборот, понижается на 2–3 градуса, особенно это относится к мульче из мха-сфагнума, и это хорошо для капусты и корнеплодов в жаркую погоду, но очень плохо для теплолюбивых растений в теплице. Так что пользуйтесь такой мульчей разумно. В четвертых, постепенно перегнивая, мульча становится частью органического удобрения.