Не наступай в саду на грабли - стр. 7
Во-первых, суровая малоснежная зима, бывает нечасто, но уж если бывает, то сады вымерзают почти полностью. Кстати, следует сказать, что молодые деревца справляются с этой ситуацией лучше, нежели старые двадцатилетние растения.
Во-вторых, холодное пасмурное, дождливое лето. Поскольку плохая погода способствует вспышке грибных заболеваний на листьях, заселению коры лишайниками, что приводит к раннему опаданию листьев. При слабом фотосинтезе растения не успевают сделать запас питательных веществ и подготовиться к зимовке, что и вызывает их подмерзание даже в мягкую зиму.
В-третьих, зимние длительные оттепели в дальнейшем при сравнительно небольших морозах приводят к подмерзанию и даже гибели плодовых почек, хотя они и довольно морозостойкие. Поэтому урожая нет, как нет, хотя дерево и не погибло. Знакомая картина, не правда ли?
В-четвертых, резкие колебания температуры, которая может меняться в течение суток на 15 градусов и больше.
В-пятых, сильные ветры в зимнюю пору, выдувающие в снегу воронки около ствола, вызывают подмерзание штамба. Многие садоводы этой узенькой коричневой полосочки не замечают. А потом удивляются, почему кора отвалилась почти у самой земли?
В-шестых, губительны ранние, осенние заморозки, причем именно для штамба. Дело в том, что подготовка деревьев к зиме начинается с верхушки и постепенно опускается вниз. Верхние ярусы уже готовы к морозам, а штамб – нет, а тут вдруг ранние заморозки, и всего то градусов 6–8, добро бы на одну ночь, а то на 3–5 дней. Штамб подмерз, что в дальнейшем приведет к отслаиванию коры, а мы об этом даже и не подозреваем.
Как избежать гибели штамба? Надо делать прививки на высоте 1–1,2 м, а не высоте, как это общепринято, 30–40 см. Дело в том, что самая низкая температура всегда на уровне снегового покрова. А, если покров всего 40–50 см, да еще ветер выдул воронку у самого ствола, гибель штамба обеспечена, да и сосущая корневая система может подмерзнуть. Ну, и конечно, утеплять стволы на зиму от самой земли до начала скелетных ветвей, доступный и хорошо известный метод защиты дерева от мороза. Но, утепление утеплению рознь. Не следует оборачивать стволы газетами, рубероидом, пленками и так далее. Все эти излишние утеплители, зимой намокнут, кора может подопреть при таком укрытии. Достаточно обернуть стволы старыми колготками, обязательно светлых тонов, иначе в солнечные весенние дни может произойти слишком сильный нагрев ствола (впрочем, как и при укрытии рубероидом), который вызовет преждевременное пробуждение камбия. А затем, вдруг, ночью сильный мороз грянет, вот вам гибель камбия и коры обеспечена. Можно использовать мешки из-под сахара или других продуктов, но обязательно следует вынуть из них полиэтиленовые вкладыши, иначе кора тоже подопреет. Поскольку на Северо-Западе корневая система яблонь растет не вглубь, как должна, а распространяется вширь, то и получается, что корневая система у наших деревьев поверхностная и залегает на глубине всего 30–40 см. Это вы и сами наблюдали, если копали почву в 3–4 метрах от ствола. Копнешь на штык лопаты и обнаружишь коричневые корни яблонь. А снежный покров толщиной в 10 см дает тепла всего то один градус. Так, что подмерзание не только штамба, но и сосущей корневой системы, у нас на Северо-Западе дело довольно частое, хотя, вроде и зимы не слишком суровые.