Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело

Bakhtin 1984: 322–323 (Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1990. C. 357).

Ibid.: 320 (там же: 354–355).

Ibid.: 322–323 (там же: 357).

В действительности первые попытки привнести гротеск в модный дизайн предпринимались намного раньше. Наиболее выдающиеся экспериментальные модели были созданы еще в 1930‐е годы модельером-сюрреалистом Эльзой Скьяпарелли.

Foucault 1978: 139 (Фуко М. История сексуальности).

Sontag 1988: 114 (Зонтаг С. СПИД и его метафоры).

Кратко история эпидемии СПИДа изложена в статьях Виктории Харден «СПИД как культурный феномен» (Harden 2012) и Паулы Трейчлер «СПИД, гомофобия и биомедицинский дискурс. Эпидемия навешивания ярлыков» (Treichler 1999).

Ibid.

Ibid.: 3.

«Классический» норматив, которому следовал модный мейнстрим интересующего нас периода, помимо прочего, подразумевал, что в идеале тело должно быть белым. Однако, чтобы не выйти за рамки установленного для этой книги объема и избежать поверхностных суждений, я вынуждена оставить проблему расовой дискриминации в сфере моды для будущих исследований.

В искусствоведении и истории искусств термин «экспериментальное [произведение/направление]» до сих пор вызывает споры. Он не может быть легко и без проблем спроецирован на область моды, где экспериментам отведено место на периферии – в отличие от современного изобразительного искусства, где они играют ведущую роль. Об авангардных и неоавангардных течениях в искусстве XX века см.: Foster 1996; Buchloh 2001.

Взаимосвязи между феминизмом, квир-теорией и искусством перформанса стали очевидными, когда в начале 1990‐х годов NEA (американский Национальный фонд поддержки искусств) отказал в грантах нескольким артистам перформанса – Джону Флеку, Карен Финли, Холли Хьюз и Тиму Миллеру. Среди недавних исследовательских работ, посвященных взаимоотношениям феминизма и искусства перформанса в Северной Америке, заслуживает внимания книга Джейн Уорк «Радикальные жесты» (Wark 2006). Если же вас интересуют более ранние взгляды на этот вопрос, я бы рекомендовала обратиться к книге Линды Нид «Женская нагота» (Nead 1992). О взаимосвязях квир-теории и искусства перформанса пишет Айви Ай-Чу Чанг (Chang 2003).

См.: Goldberg 2001. А также: Carlson 1996; Schechner 1998; McKenzie 2004.

Du Gay et al. 2013: 68.

Stam 1989: 122.

Evans 2003; Arnold 2001.

Для более глубокого погружение в вопрос о взаимодействии модного мейнстрима и экспериментальной эстетики 1990‐х годов рекомендую обратиться к книге Кэролайн Эванс «Мода на грани» (Evans 2003: 5–7).

Согласно теории Зигмунда Фрейда, механизм вытеснения включается в тех случаях, когда возникает потребность уберечь сознание от проникновения инстинктивных импульсов, которые угрожают целостности эго или оказываются несовместимыми с этическими стандартами, навязанными ему супер-эго. Вытеснение требует «постоянной затраты усилий». Однако в долгосрочной перспективе этим подавленным или вытесненным импульсам свойственно стремление возвращаться и всплывать на поверхность сознания, задействуя механизмы конденсации и/или замещения. См.: Freud S. Repression в собрании сочинений: Freud 1953–1974: 149; также см. статью Unconscious («Бессознательное», 1915), опубликованную в том же томе.

Elias 1978. О том, как теория Элиаса соотносится с процессами, происходящими в современной моде, пишет К. Эванс (Evans 2003: 3–14).

Evans 2003: 3.

Романтический гротеск исследует Вольфганг Кайзер в книге «Гротеск в искусстве и литературе» (Kayser 1963).

Evans 2003: 6.

Butler 2007; Butler 1993.

Butler 2004: 187–188.

Ibid.: 197.

Butler 1993: 7.

Arnold 2001: 48–62, 80–94. Рассуждения Р. Арнольд согласуются с интерпретацией некоторыми теоретиками содержания современных фильмов ужасов, особенно тех, что относятся к поджанру «слэшер» (резня). Вопрос о гендерных акцентах в фильмах этого поджанра затрагивает Кэрол Дж. Кловер в статье «Тело женщины, личность мужчины. Гендер в фильмах ужасов» (Clover 1996).

Arnold 2001: 93.

Ibid.: 89–95.

См.: Prown J. D. Mind in Matter: An Introduction to Material Culture Theory and Method в книге: Prown 2001: 70 (впервые это эссе было опубликовано в журнале Winterthur Portfolio. 17. No. 1). Также см.: Prown 2000: 11.

Мизансцены, которые, согласно определению, включают в себя «декорации, освещение, костюмы и расположение/поведение действующих лиц», являются таким же важным элементом фильмов и видео о моде, как и театральных постановок и перформансов.

Bordwell & Thompson 2004.

См., к примеру: McRobbie 1998.

Сегодня журналы Visionaire и Six стали раритетами; мне удалось их отыскать в библиотеке Института костюма Метрополитен-музея.

Spindler 1993.

Haj-Najafi 2005; Shillingford 2007; de Potter 2001.

Sandino 2006: 280. Более общие представления о специфике сбора и обработки устной информации можно получить, ознакомившись с работой Пола Томпсона (Thompson 1988). В свою очередь, о работе с устной информацией при изучении вопросов моды пишет Лу Тейлор (Taylor L. Approaches Using Oral History в книге: Taylor 2002: 242–271).

Proctor 2006: 302.

Babcock 1978.

Bakhtin 1984b (Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса); Stallybrass & White 1986. В действительности труды Михаила Бахтина, и в первую очередь «Творчество Франсуа Рабле», оказали значимое влияние на развитие культурной антропологии.

Burke 2004: 3. В качестве введения в данную дисциплину рекомендую ознакомиться с книгой того же автора: Burke 1997.

Breward 1995: 1–2.

Книга Кэролайн Эванс «Мода на грани» – свежий пример использования в академическом исследовании «прикладной теории», которая принимает в расчет «материальные свидетельства моды и модного дизайна» (Evans 2003: 3).

Множество примеров возвращения моды из прошлого, относящихся к различным историческим периодам, описано в книге Барбары Бурман Бейнс «Бесконечно возрождающаяся мода – от Елизаветинской эпохи до наших дней» (Baines 1981).

См. статью Джоан Энтуисл «„Властная манера одежды“ и ее роль в построении образа карьеристки» (Entwistle 1997). Также я бы рекомендовала ознакомиться с работой Собхан Картер-Дэвид, в которой властная манера одежды рассматривается в контексте афроамериканской культуры 1980‐х годов; см.: Carter-David S. Wearing it to «Work It» or Wearing it to Work: Fashions in the Making of The Black Professional (глава диссертации Carter-David 2011).

Molloy 1980.

Работы Вивьен Вествуд обсуждают многие авторы. См., к примеру: Wilcox 2004; Evans & Thornton 1989; Arnold 2002.

Недавно возникшая тенденция к уточнению значений терминов «мизогиния» и «гинофобия» отражена в статье Эмили Аптер (Apter 1998).

Russo 1995: 1–6.

Об исключении гротеска из западной истории искусства см.: Connelly F. S. Introduction в книге: Connelly 2003: 1–19.

Russo 1995: 1.

Stafford B. M. Conceiving в: Connelly 2003: 81.

Ibid. Стаффорд цитирует слова из трактата Антона-Рафаэля Менгса «Sämmtlicje hinterlassene Schriften».

Kirkham 2007.

Douglas 2002: 2, 36–37.

Callaghan 2007: 16.

Я благодарна Морин Брюстер, чья магистерская работа навела меня на эту мысль: Brewster 2014.

Bakhtin 1984: 118 (Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1990. С. 132).

Ibid.: 25–29 (там же: 36–37).

Clark 1956: 317–318.

Ibid.: 333.

Bakhtin 1984b: 240 (Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле. С. 265).

Russo 1995: 63.

Ibid.: 10–12.

Интервью Джорджины Годли, Лондон, сентябрь 2008 (см. приложение, с. 194).

Frisa & Tonchi 2004: 344.

Martin 1987: 17. Ричард Мартин использует этот термин в том значении, которое он имеет в искусствоведении, поскольку рассматривает работы Годли в контексте сюрреализма: «Биоморфное искусство – это особое направление абстрактного искусства, склонное заимствовать свои абстрактные формы не в геометрии, как это делает конструктивизм, а в мире живых организмов» (из словарной статьи электронной версии Оксфордского словаря // Oxford English Dictionary Online Edition).

Интервью Джорджины Годли (см. приложение, с. 192).

Там же (см. приложение, с. 191–192).

Там же (см. приложение, с. 182).

Там же (см. приложение, с. 182).

O’Neill 2007: 188.

Интервью Джорджины Годли (см. приложение, с. 187).

К сожалению, большая часть вещей из коллекций Джорджины Годли не была сохранена в архивах, систематически описана и/или профессионально сфотографирована, поэтому чаще всего, за неимением иных документальных материалов, приходится довольствоваться фотографиями и обзорами из журналов мод 1980‐х годов, а также цитатами из заметок модных обозревателей и интервью самой Годли. Это делает подробное описание большинства созданных ею вещей практически невозможным.

Уилсон Э. Мода и тело постмодерна (Wilson 1993: 12).

Beard & McClellan 1988: 72–76, 78.

Интервью Джорджины Годли (см. приложение, с. 186).

Фрагмент текста на сопроводительной табличке к нижней сорочке с набивными объемными вставками, выставленной в Галерее тела (Body Gallery) Брайтонского музея; табличка изготовлена в 1986 году (обновлена в 1998).

Данная цитата из музейного каталога относится к платью «на обруче» из зеленого шелкового джерси (Годли, 1986) из собрания музея Виктории и Альберта.

Jobey 1987: 111.

Интервью Джорджины Годли (см. приложение, с. 184, 188).

Ibid.

Я еще вернусь к вопросу о Барби и воплощенном в ней телесном идеале, а также нормативных расовых, классовых и гендерных категориях, в 5-й главе, где будут рассмотрены «кукольные» коллекции Мартина Маржела. Из книг, в которых обсуждается феномен Барби, внимания заслуживают следующие: Rogers 1999; Rand 1995; McDonough 1999; Thomas 2003.

Nead 1992: 7.

Ibid.

Интервью Джорджины Годли (см. приложение, с. 184–185).

Решович Х. «Выдержки из интервью Джорджины Годли» (Rechowicz H. Extract from an Interview with Georgina Godley в дипломной работе: Rechowicz 1996: 1). Также см. интервью Годли в статье С. Бирда и Дж. Макклиллана (Beard & McClellan 1988).

Пожалуй, наиболее отчетливо это проявилось в культурном/радикальном феминизме 1970‐х годов, видевшем во всех женщинах некую женскую суть или природу; см., к примеру: Daly 1978 и Rich 1976.

Дотошный критический взгляд на эссенциализм отличает работу Элизабет Спелман (Spelman 1988).

См.: Butler 1993.

По сути, о попытке вернуться в русло эссенциализма пишет Наоми Шор (Schor 1994).

Более полный обзор этой дискуссии в рядах феминистского движения (на котором отчасти основаны и мои выводы) можно найти в работе Элисон Стоун (Stone 2004).

Ibid.: 136.

Я использую термин «альтерность» для обозначения особого состояния инаковости, следуя примеру Келли Оливер, которая употребляет его в своей работе о Юлии Кристевой. К этому исследованию я еще буду обращаться в следующей главе.

Rechowicz H. Interview with Georgina Godley. Р. 2.

В интервью, которое мне удалось взять у Джорджины Годли, она упомянула, что изучала африканское искусство и визуальную культуру, но сейчас у нее не осталось материальных плодов этих исследований (см. приложение, с. 188).

Интервью Джорджины Годли (см. приложение, с. 187–188).

Heels & Morris 1992.

Rose 1992: 146.

Entwistle 1997: 318–319.

О негативном восприятии коллекции Годли см.: Buckley & Bogart 1987: 1.

Цветочные мотивы и изображения, отсылающие к известным историческим образам, являются своеобразным отголоском ее ранних работ, созданных под брендом Crolla (O’Neill 2007: 177–197).

Фуко М. Технологии собственного «я» (Foucault 1988: 18); Фуко М. Технологии себя // Логос. 2008. № 2. С. 96–122, 100.

Интервью Джорджины Годли, Лондон, сентябрь 2008 (см. приложение, с. 192).

У Кэролайн Эванс этот аргумент также звучит в анализе ранних работ Мартина Маржела и его эстетики вторичной переработки, а у Ребекки Арнольд в той части ее исследования, где она касается темы «героинового шика» 1990‐х годов. См.: Evans 2003: 35–39; Arnold 2001: 48–55. О более общих новых тенденциях в сфере дизайна см.: Sandino 2004: 283–293.

Линда Нид называет женский бодибилдинг «во многих смыслах благословением для феминизма». По ее мнению, идеология бодибилдинга соответствует феминистской идеологии, поскольку формирует принципиально иные представления о женском теле и поощряет в женщинах желание нарастить силу мышц. И тем не менее в конечном итоге она приходит к выводу, что женский бодибилдинг легко сделать и частью стратегии, направленной на порабощение женщин (Nead 1992: 9).

Ibid.: 8–9.

Frisa & Tonchi 2004: 38.

Ibid.: 15.

Элс Х. Ухабы разума (Als 1996: 21).

Это не осталось незамеченным журналистами и модными обозревателями, так что в прессе того периода можно найти материалы, в которых Кавакубо обвиняют в покушении на стандарты женской красоты. См., к примеру: Yaeger 1997: 16.

См. статью Кэролайн Эванс в специальном выпуске журнала 032c (Evans 2001). Также см. упомянутую выше статью Линн Йегер (Lynn Yaeger), в которой процитированы слова одного из служащих магазина Commes, сообщившего, что покупательницы «вытаскивают подушечки [из платьев]».

О «гламуризации» беременности в современной визуальной культуре, особенно в контексте голливудской иконографии, см.: Oliver 2012.

Реакция, которую вызвала эта обложка, также обсуждалась в средствах массовой информации. См. к примеру: Scriviner 1991.

Sudjic 1990: 80.

Respini 2012: 35.

О связи творчества Шерман с проблемой СПИДа и вопросами феминизма см.: Ibid.: 35–38.

Получив доступ и возможность близко рассмотреть целый ряд вещей, созданных Кавакубо в 1980‐е годы, из собрания Института костюма Метрополитен-музея, я смогла убедиться, что в тех случаях, когда она все-таки использовала подплечники, их размер был очень скромным, особенно в сравнении с модным стандартом 1980‐х годов. Кроме того, Кавакубо всегда делала их съемными.

Arnold 2001: 94–95.

Kristeva 1984: 137–139.

Bakhtin 1984 (Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017); Bakhtin 1981; сборник работ Михаила Бахтина под этим общим названием («Диалогическое воображение») был издан в США на английском языке. В него включены следующие труды: «Эпос и роман», «Из предыстории романного слова», «Формы времени и хронотопа в романе», «Слово в романе». В оригинале все они входят в издание: Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Художественная литература, 1975.

Stallybrass & White 1986: 175.

Oliver 1993: 12.